Ha sikerült megmérned, hogy mekkora az anyagod rugalmassága, és a saját méreteid is megvannak, egy kis számolás következik. Legyenek a számok az egyszerűség kedvéért:
- derékbőség: 60 cm
- csípőbőség: 90 cm
- csípőmélység: 20 cm
- ülésmélység: 25 cm
- anyag rugalmassága: 20%
Az anyag rugalmasságával csökkentsd a körméreteket!
- derékbőség: 60 - 60*0,2 = 60 - 12 = 48 cm.
- csípőbőség: 90 - 90*0,2 = 90 - 18 = 72 cm
Az így kapott méreteket oszd el néggyel!
- negyed derékbőség: 12 cm
- negyed csípőbőség: 18 cm
Ennél a szabásmintánál az eleje és a háta részeket egymásra rajzoljuk. Amikor az eleje szabásminta kész, a hátát már nem kell nulláról újraszerkeszteni, az eleje főbb vonalait felhasználjuk hozzá.
A körméretek fele az elejére esik, fele a hátára, és mindkettőnek csak a felét szerkesztjük meg, azaz összesen a körméretek negyede fog a papíron szerepelni - ezért számoltad ki a negyedüket. Olyan széles papírra lesz szükséged, amekkora a legnagyobb körméreted negyede (ez legtöbbször a csípőbőség, de nem vagyunk egyformák!). A papír hossza az ülésmélység + kb. 20 cm legyen.
Rajzaim alapján könnyen tudod követni a szerkesztés menetét.
A papírt állítva tedd magad elé. A bal fölső sarka lesz az A pont. Ebből vízszintesen mérd ki jobbra a negyed derékbőséget, ez lesz a B pont.
Az A pontból mérd lefelé a csípőmélységet, ez lesz a C pont.
Az A pontból mérd lefelé az ülésmélységet, jelöld D-vel.
A C pontból kiindulva mérd ki vízszintesen (az A-B szakasszal párhuzamosan, az A-C szakaszra merőlegesen) negyed csípőbőséget, jelöld E ponttal.
A D pontból mérj ugyanígy jobbra 4 cm-t, ez lesz az F pont. Ez a lépésbetét eleje szélessége lesz, az alapszabásmintán nem változtatunk rajta, de később alakíthatod.
Kösd össze a B és E pontokat vonalzóval, és felezd meg az így kapott szakaszt, a felezőpontot jelöld G ponttal.
A G pontból rajzolj egy merőlegest a B-E szakaszra, és mérj jobbra rajta 8 mm-t. Ez lesz a H pont.
Az A pontból mérj lefelé 2,5 cm-t, jelöld I-vel. Kösd össze az I pontot a B ponttal ívesen, az alábbi rajzhoz hasonlóan.
A B-H-E pontokat is kösd ívesen össze. Ez lesz a bugyi oldalvarrása. Ha a derékbőséged és a csípőbőséged egyforma vagy nagyon közeli számok, akkor a H pont megszerkesztése elmaradhat, csak a B-E pontokat kösd össze.
A B pontból lefelé, a B-H-E íven mérd ki a csípőmélység 0,6-szorosát (itt 20*0,6 = 12 cm). Jelöld J-vel.
A J pontot kösd össze az F ponttal.
Az F-J szakaszt oszd fel háromfelé, és az alsó egyharmadánál jelöld meg K ponttal. Ebből a K pontból állíts merőlegest, és felfelé mérj 2,5 cm-t. Ez lesz az L pont.
Végül az F-L-J pontokon keresztül rajzold meg ívesen a bugyi elejének combkivágását.
Ugye, milyen egyszerű?
A hátuljával folytatom, amihez a már megszerkesztett pontok nagy részét fel fogom használni.
A cikksorozat további részei:
Alapbugyi szabása 1. - bevezető
Az anyag rugalmasságának megmérése
Alapbugyi szabása 3. - háta és lépésbetét
A blogra kihelyezett szövegek, munkák és az azokat ábrázoló fotók saját munkáim, az azokkal kapcsolatos szerzői jogok engem illetnek. Idegen anyagok felhasználása esetén a forrást feltüntetem. A szövegek, fotók kimásolásához, felhasználásához nem járulok hozzá, azokat kizárólag otthoni felhasználásra készítettem.
